여행하는 비바다

2-2 니악포안

비바다 — Thu, 18 Jan 2007 11:40:47 GMT

그늘이 그리워질 때 즈음, 눈도 즐겁고 몸도 편하게 쉬기 좋은 곳으로 옮겼다.
성스러운 중앙 탑이 사방 연못과 감실, 배수구로 둘러싸인 연못, 니악포안(Neak Pean).
만들어진 시기는 12세기 후반, 건축 양식은 바욘 스타일.
그리고 사방의 감실에서 수행자들이 몸을 정화하는 의식을 치뤘던 곳이라고 한다.

연못이 물로 가득 차는 우기에 갔으면 몸의 일부라도 씻어냈을 텐데
바닥이 바싹 마르고 땀으로 끈적끈적한 건기에 가서
성스러운 연못이라는 이미지조차도 그려내지 못했다.

니악포안의 중앙 연못은 우주의 꼭대기 히말라야 호수 아나바타프타를,
사방 연못은 아나바타프타가 탄생시킨 세상의 네 강을 의미한다고 한다.
그 말을 듣고 난 한순간, 우주의 중심에 서 있는 것처럼
살아 움직이는 것들이 사라지고 주변이 고요해졌다.

중앙 탑은 '똬리를 튼 뱀'이라는 '니악포안'의 의미처럼
똬리를 튼 뱀 나가가 동쪽을 향한 채 절대 놓치지 않을 것처럼 감싸고 있었다.
중앙 탑 문 역시 동쪽으로 나 있고 나머지 방향의 문은 진짜가 아니었다.

일행들 속에 묻혀 그늘에서 쉬다가 호기심을 못 참고 일어나
사방의 감실, 배수구 등을 기웃거리며 중앙 연못 바깥을 따라 천천히 걸었다.

사방의 벽에는 석가의 수행 과정과 일생이 조각되어 있었는데,
동쪽에는 삭발하는 모습, 서쪽에는 뱀이 보호하는 명상하는 석가,
북쪽에는 순례를 시작하는 모습 등이 담겨 있다.

사방의 배수구 역시 모양이 각각 달랐다.
동쪽으로는 사람의 머리, 서쪽으로는 관세음보살의 현신인 말 바라하, 남쪽으로는 호랑이의 머리,
북쪽은 왕의 이동 수단이며 덕을 상징하는 코끼리의 머리가 눈에 띈다.

계단 정상과 기단 역시 불교의 상징인 연꽃 무늬로 장식되어 있는데,
불교에 심취했던 자야바르만 7세의 마음을 엿볼 수 있었다.

니악포안을 둘러보는 내내 순천 송광사 사찰 건물 외벽을 두른
불교 설화가 담긴 벽화들을 떠올렸다.
니악포안과 송광사 벽화. 어떤 마음으로 만들고, 어떤 심정으로 만들기를 요구했을까?

위에서 네 번째 사진 출처
-> http://www.peaceofangkorweb.com/ANewimages/0211-437-Preah-neak-pean.jpg

2-1 프레아칸

비바다 — Sun, 14 Jan 2007 09:57:58 GMT

투어 둘째 날 처음 간 곳은 프레아칸(Preah Khan)이었다.

프레아칸은 12세기 후반 자야바르만 7세가 자신의 아버지에게 바친
바욘 스타일의 불교 사원이다.
어머니에게는 타프롬을, 아버지에게는 프레아칸을 헌정한 것이다.
'프레아칸'이라는 말은 '성스러운 검'이라는 뜻이며,
자야바르만 2세가 나라를 지키기 위해 왕자에게 주었다는 전설의 검이라고 한다.

거대한 나무들이 주욱 늘어선 숲길을 지나면,
태양의 새이며 비슈누의 이동 수단인 가루다와 신성한 뱀 나가의 조각으로 장식된
프레아칸 입구에 이른다.
잠시 이야기가 담긴 조각을 뚫어져라 들여다보다가 일행을 놓칠 뻔했다.
서둘러 걸음을 옮기는데 사원 중앙으로 들어갈수록 문 높이가 낮아진다. 당황스러웠다.
왕에게 가까워질수록 복종의 의미로 자연스럽게 고개를 숙이도록 만들어진 것이었다.
당시 왕의 힘이 얼마나 엄청났는지 몸으로 느낄 수 있었다.

사원의 중앙에는 건축사 책 속 사진으로만 봤던 스투파가 있었다.
규모가 크진 않았지만, 사방으로 난 입구에서 들어오는 묵직한 공기로 경건함을 주었다.
마음을 비우고 스투파를 중심으로 천천히 원을 그리며 돌아보았다.
공간이 좁고 일행이 있는지라 맘처럼 쉽지 않다.

스투파 근처에서 조용히 시간을 보내다가 출구 쪽으로 걸었다.
압살라 조각, 연꽃 무늬 등등이 화려하다.
하지만 사원 여기저기는 무너진 채로 방치되어 있다.
곳곳에서 시멘트로 보수한 흔적도 볼 수 있었는데 보기 흉했다.
시멘트라니! 쉽고 빠르고 편한 재료라서 그랬을까?
아무리 강력한 재료이긴 하지만, 무척이나 어울리지 않는 과거와 현재의 만남이다.

20060812_ 투어 두 번째 날

비바다 — Sun, 14 Jan 2007 08:46:10 GMT

전날 일정이 벅찼는지 아침에 일어나니 온몸이 뻐근했다.
5분만, 10분만 하다가 아침 식사 시간에 조금 늦었다.
얼른 먹고 챙기고 일행을 따라 차에 올랐다.

* 투어 2일 일정
Preah Khan -> Neak Pean -> Banteay Srei -> Eastern Mebon -> Pre Rup

1-8 프놈크롬

비바다 — Sat, 13 Jan 2007 14:52:18 GMT

여행 첫날의 마지막은 툰레삽 근처 프놈크롬(Phnom Krom)에서
일몰을 보는 것으로 멋지게 장식했다.

친구 김 그리고 숙소에서 만난 일행 몇과 함께 쉬엄쉬엄 계단을 오르고 산길을 걸어
9세기 말에서 10세기 초 야소바르만 1세 때 지어졌다는
오래된 힌두 사원을 지나 목적지에 도착했다.
맑은 하늘이 까마귀들로 뒤덮여 있었다. 신기한 이국의 풍경처럼 느껴졌다.
캄보디아 사람들은 까마귀를 길조로 여긴다고 한다.
조류독감에 감염돼 문제를 일으켰던 일을 생각하니 아이러니하다.

벼랑 끝에 아슬아슬하게 앉아 일몰을 기다린다.
드디어 넓게 펼쳐진 툰레삽 호수 위로 붉은 빛이 드리우기 시작한다.
시시각각으로 달라지는 하늘 빛과 하늘 아래 세상.
일행 모두 사진기 안에 일몰을 담아내느라 정신이 없다.
사진기를 내려놓고 한참을 넋 놓고 바라본다.
장관이다. 아름답다. 친구 김을 옆에 두고도 말이 나오지 않는다.
그림으로 그려낼 수 있다면 잊혀지지 않은 인상을 화폭에 남기는 건데. 아쉽다.

긴 기다림만큼 일몰은 그 모습을 오래 보여주지 않았다.
이런 저런 아쉬움을 뒤로 한 채 프놈크롬을 내려왔다.
내일의 일정이 기다려진다.

1-7 톤레삽 호수

비바다 — Sat, 13 Jan 2007 12:56:22 GMT

강한 햇살과 더위에 지칠 때 즈음
아시아에서 가장 큰 호수로 유명한 톤레삽(Tonle Sap)으로 향했다.
씨엠립에서 톤레삽이 있는 남쪽으로 달리는 동안,
길 양 옆으로 이어진 캄보디아 사람들의 거주 공간을 볼 수 있었다.

씨엠립은 관광지라 그런지 사는 데 불편함이 별로 없어 보였다.
복잡하고 다른 곳보다 화려하여 정신없기까지 했다. 밤에는 특히 더.
하지만 톤레삽으로 가는 길은 다 쓰러져가는 집들과 먼지 투성이 아이들,
의욕 없이 여기저기 늘어져 있는 사람들이 눈을 의심할 만큼 많았다.
이것이 캄보디아의 현실이라 한다.

안개가 낀 듯 먼지 날리는 비포장 길을 지나 톤레삽에 도착하니 배가 기다리고 있었다.
모터로 움직이는 배. 수상 가옥을 본다는 생각에 들떠 배에 올랐다.

티벳 고원에서 시작되어 중국 위난성, 라오스, 타이 국경을 거쳐 강물은 톤레삽까지 왔다.
캄보디아 사람들에게 건기 때는 쌀을, 우기 때는 물고기를 주고 강물은 다시 베트남으로 향한다.

배를 타고 가면서 수상 가옥에서 살아가는 사람들을 볼 수 있었다.
수상 가옥에는 여러 살림살이가 가득하고 텔레비전 같은 전자제품도 있었다.
관광객들이 익숙한지 손을 흔드는 사람도 있었고 무심하게 자기 일을 하는 사람도 있었다.
식료품 등등을 싣고 다니며 장사하는 배들도 가끔 지나갔다.

수입의 정도를 떠나 여유로운 사람들을 보니 마음이 편해졌다.
자기 이름으로 등록된 집과 땅을 갖느라 젊은 날의 거의 전부를 바치는 게
예삿일이 되어버린 한국 사람들을 떠올렸다.
많이 갖고 있어도 더 가져야 마음이 놓이는 현실.
그게 옳은 길인지, 어떻게 살아야 행복할지 잠시 생각했다.

더 나아가니 황톳빛 강물에 잠긴 나무 군락이 펼쳐졌다.
톤레삽의 나무들은 우기에는 물속에 있다가 건기가 되면 모습을 드러내는 일을
일생 동안 겪고 있었다. 너무나 신기했다. 환경에 영민하게 적응한 걸까?

호기심에 빠져 있는 사이, 사방 어디에도 시야를 가리는 것 없이 탁 트인 공간에 놓여 있었다.
푸른 하늘을 뒤덮은 구름 아래 모터 소리 밖에 없는 그림 같이 멋진 한여름의 툰레삽에서
그간 내 인생을 피곤하게 했던 것들을 버렸다.
그것들은 강을 따라 베트남으로 흘러들까?
아니면 툰레삽 바닥의 황토처럼 아래로 아래로 내려가 쌓일까?

*아래 프레임 있는 사진 세 장은 친구 김 제공.

1-6 타케오

비바다 — Wed, 27 Dec 2006 09:42:35 GMT

타케오(Ta Keo)는 10세기 후반에서 11세기 초 자야바르만 5세 때 지어진
시바 신을 위한 힌두 사원이다. 겉으로만 봐도 알 수 있듯 미완성이다.
미완성이며 사암 벽돌로 지어져 매우 거친 느낌이다.
'남성적인 사원'이라 표현하기도 한다.

3단 위 세 건축물은 시바 신이 사는 메루산을 형성화한 것이라 한다.
그 말을 듣고 나서 위를 올려다 보니 시바 신이 아래를 굽어보는 것 같았다.

가파른 계단을 올라 지성소 안으로 들어가면
미완성일 뿐만 아니라 여기저기 쪼개지고 부서진 흔적을 볼 수 있다.
발 부분만 남은 조각은 나머지를 상상하기도 힘들 정도였다.
힌두 사원인데도 부처 상과 연꽃 향로가 중앙에 높여 있고 향 냄새가 가득했다.

사방으로 뚫린 입구 혹은 출구를 기웃거리며 달짝지근한 공기를 들이마시다가 위를 올려다 봤다.
높은 천장으로 들어온 눈부신 빛으로 지성소가 경건하게 느껴졌다. 설계가 교묘하다.
다시 발을 옮겨 사방 입구 중 한 군데 서서 아래를 내려다 보는데 한 안내원이 눈에 들어왔다.
시간에 무심한 사원에서 무심하게 뭔가를 응시하고 있는 그늘 속 안내원.
뭘 보고 있었던 걸까, 무슨 생각을 하고 있었던 거지? 또 소설을 쓰기 시작.

* 아래 첫 사진 출처
http://i.photo.empas.com/irisleekr/irisleekr_2/sp/92/P4090064.JPG

1-5 타프롬

비바다 — Mon, 27 Nov 2006 15:41:01 GMT

어디선가 본 듯했다. 맞다.
타프롬(Ta Prohm)은 영화 <툼레이더>의 배경이 된 곳이었다.

왠지 모르게 슬픔이 느껴지는 이곳은,
자야바르만 7세가 어머니에게 바친 불교 사원이다.
12세기 중반에 만들기 시작해 13세기 초에 완성했다는데,
어머니를 향한 애틋한 자야바르만 7세의 마음과
그의 권력을 향한 비참한 민중의 모습을 그려볼 수 있었다.

지금은 많이 부서지고 깨지고 무너져 흔적만 찾을 수 있지만,
당시에는 3천 곳이 넘는 마을을 통치하고,
수천 명의 관리와 엄청나게 많은 보석과 금이 있었다고 한다.

따프롬은 입구부터 충격이다.
정글 속에 건축물이 있는 건지, 건축물 속에 정글이 있는 건지...
사원 정중앙을 꿰뚫고 있는 세월을 가늠하기 힘든 나무.
입을 다물지 못하고 양옆으로 위아래로 눈이 아니라 고개를 연신 젓는다.
사원 왼편에는 건물이 무너지는 걸 막으려는지 지지대가 놓여 있다.

사원 안으로 들어가면 입을 못 다무는 정도를 넘어서,
한숨과 비명이 섞여 나온다.
윗부분만 보였던 거대한 나무의 실체가 드러나는 것이다.
문어 스타일의 외계 생물체처럼 생긴 그것이 사원을 감싼 채 자라고 있다.
그 외계 생물체는 스멀스멀 대지 위를 지나기도 하고,
묵직한 발로 담을 딛고 공간과 공간을 넘어가기도 한다.

발길을 거두고 잠시 숨을 멈춘 채 고개를 최대한 젖혀 나이 잊은 나무를 올려다 봤다.
괴물 같은 모습은 어디로 간 것일까.
하늘과 바람과 구름 사이에서 나무는 역사의 흥망성쇠, 자연의 변화에 상관없이
오랜 동안 제 길로만 향해온 존재로 남았다.

사람들은 자연 앞에서 인간의 노력이 얼마나 무력할 수 있는지를 보여주는 것이라 한다.
왜 사람들의 그 말이 인간 우월주의의 산물인 것처럼 느껴질까?
인간 역시 자연이고, 인간이 만든 것들 역시 자연에서 나온 것이다.
그러니 자연과 인간의 구역은 나눌 수 없고, 어우러질 수밖에 없다.

섬세하고 아름다운 바욘 스타일의 타프롬.
타프롬을 만든 공간마다 자연과 세월 사이에서
부서지고 깨진 사원 조각들 위로 푸른 이끼가 자란다.

1-4 스라슬랑

비바다 — Wed, 22 Nov 2006 17:12:18 GMT

스라슬랑(Sras Srang)은 다음 날 들른 프레룹 사원과 함께 10세기에 만들어졌으나,
12세기 자야바르만 7세 때 재건된 인공 호수이다. 용도는 '왕의 목욕탕'.

반테아이크데이 동문에서 반대편을 향해 조금 걷다 보면,
두 팔로 가려지지도 않는 목욕탕, 스라슬랑이 나온다.
사자상과 뱀들이 지키는 일곱 계단을 내려가면,
입이 쫙 벌어질 정도로 엄청난 규모의 '욕탕'과 마주할 수 있다.
'왕의 목욕탕'이라는 명칭이 농담으로 받아들여질 정도다.

여기서 목욕하던 왕의 마음은 어땠을까, 천하를 얻은 기분이었을까,
무덤덤했을까, 외롭진 않았을까 등등 생각에 잠길 겨를도 없이
물속에서 장난치는 아이들이 먼저 눈에 들어온다.
어느 곳에서나 아이들은 역시 아이들이다.
역사적 유적이고 뭐고 없다. 죄다 놀이터고 장난감이다.

왁자지껄 아이들의 웃음소리와 함께
파란 하늘 위로 구름이, 파란 수면 위로 바람이,
파란 시간 위로 세월이 지나간다.

1-3 반테아이크데이

비바다 — Tue, 07 Nov 2006 14:27:01 GMT

키가 큰 나무들에 폭 싸인 길을 걸으며 반테아이크데이(Banteay Kdei)로 향했다.

반테아이크데이는 자야바르만 7세(1181~1215경 재위) 때
힌두 사원에서 불교 사원으로 개축한 건축물이다.
제위 기간 동안 나라 안팎으로 자신의 힘을 과시했던 자야바르만 7세 덕분에
당시 바욘을 비롯한 멋진 사원이 많이 건설되었다.
하지만 자야바르만 7세의 힘은 자연도 세월도 거스르지 못했다.
건축물들이 나이 드는 동시에 그 곁의 나무들도 같이 자라고 있었던 것이다.
제일 아래에서 두 번째 사진처럼.

이런 설명을 들으면서 입구에 들어섰다.
사자 상과 불교에서의 수호신인 뱀으로 장식된 난간을 오르니,
숲으로 둘러싸인 공간 옆으로 해자도 보였다.
사자, 뱀, 해자까지... 무엇으로부터 그토록 보호받고 싶었던 것일까.

난간을 지나 조금 걸으니 인간과 자연의 힘 그리고 신화의 세계를 빌어
위용을 자랑하는 사원 건물이 눈앞에 있었다.
문에서 문으로 이어지는 공간을 지나다 보면,
불교 사원임을 확실히 보여주는 불상과 도네이션 박스와 마주치기도 하고
갑작스레 탁 트인 공간에서 파아란 하늘과 마주해 엄숙함과 경건함에서 자유로워지기도 한다.

반테아이크데이는 이전에 들렀던 유적들의 건물 장식보다 훨씬 섬세한 것들을 보여주었다.
탑 모양이나 장식, 압살라 조각 등만 봐도 한눈에 느낄 수 있다.
이전 건축물들이 만들어진 시점에서 2, 300년 시간이 흘렀을 뿐인데...

아무리 섬세하고 아름다워도 시간은 이길 수 없는 법.
묶이고 지지되고 무너지고 깨진 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다.
내 아이에게도 보여줄 수 있게 영원히 변치 않았으면 하는 바람을 갖고 아쉬움을 뒤로한 채
바이욘식 사면체 관음보살상이 내려다 보는 정면 동탑문으로 반테아이크데이를 빠져나왔다.

1-2 바콩

비바다 — Sun, 05 Nov 2006 06:11:41 GMT

프레야 코 다음으로 간 곳은 프레야 코와 같은 스타일로 만들어진 바콩(Bakong)이다.
바콩은 9세기 후반 인드라바르만 1세가 시바 신과 비슈누 신을 위해 만든 힌두 사원이다.
9세기에 지어진 것이라고 믿기 힘들 정도로 건물 높이와 외벽 규모가 굉장하며,
스님들의 생활 터전이라고도 한다.

곧게 난 길을 통해 바콩 입구로 들어가면, 가장 먼저 학교가 보인다.
캄보디아에는 학교 수도 마찬가지지만, 교사 수가 턱없이 부족해서
가난한 아이들은 교육받기 어렵다고 한다.
지주와 지식인 들을 학살했던 킬링필드 때문에.

그래서 교육받지 못한 아이들은 성인이 되어서도 가난을 면치 못하며,
가진 사람들은 더욱더 많이 갖고 못 가진 사람들은 더욱더 가난하게 되는
악순환이 계속되고 있다.
그나마 씨엠립은 관광도시여서 다른 곳들보다 사정이 훨씬 낫다고 한다.
씨엠립이 이 정도인데 다른 곳은 얼마나 참담할지...

우리가 갔을 때 학교는 비어 있었다. 은근한 빛만 가득한 채로.
창 밖에서 한 아이가 우리를 보고 있었는데,
약속이나 한 듯 사진기들을 들이대니 조금 있다가 사라졌다.

학교 옆으로 시선을 돌리니 바콩이 바로 눈앞에 있었다.
멀리서 두 팔로도 다 가리지 못할 정도로 웅장한 힌두교 사원.
규모에 흥미를 느끼며 올라 발견한 것. 사원과 부속물들이,
네 방향을 기준으로 놀랄 만큼 정확하게 대칭을 이루고 있었다.

그리고 눈에 들어온 이방인의 접근을 막는 듯한 해자.
그 해자는 몇 세기를 거치며 다른 부족, 다른 나라의 침입을 목도했을 것이다.
지금은 관광객들 사진기의 프레임 안에 갇히고.

바콩에서도 역시 건물 장식들이 눈에 띄었다.
자연에서 따온 모양이나 압살라 부조 등은 형태는 좀 달랐지만 프레야 코에서 봤던 거였고,
사진 맨 아래 부조는 처음 본 것이었다.
혼자 생각에 비슈누를 표현한 게 아닌가 하는데, 자료를 찾아봐도 같은 모양은 없다.
한국으로 돌아오기 전, 친구 김이 데려간 현지인 아저씨의 전 부인에게서 본 모양이기도 하다.
그녀가 걸고 있던 목걸이의 팬던트 모양이 이랬다.
캄보디아 사람의 90퍼센트가 믿고 있다는 불교가 힌두교와 섞인 것이라 하니,
비슈누일 가능성이 좀 있지 않을까.

출발하자는 소리에 공상을 접고,
일행들과 또다시 곧게 난 길을 걸으며 바콩을 빠져나왔다.